tabayannとB10の記録

コンデンサーへの熱風の回り込みを抑える対策に追われつつも
もう一つの方向＝放熱効率を向上させるのをどうするのかについて
ずっと考えてました。

放熱を良くするにはその容量を大きくするのも一つでしょうが、
　コンデンサーのフィン−冷却風との接触面積を増やす
　コンデンサーを通過する冷却風量を増量する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　というのは思いつきます。


8月1日「熱中模索･･･」で少し触れた銅板は冷却風との接触面積
を増やす＝コンデンサーに冷却フィンを追加するために購入した
のです。

でもフィンを作るのはもちろんですが、狭いスペースに取り付いて
いるコンデンサーにどうやってフィンを追加できるのか。

冷却風の通過に邪魔になっては意味がありませんし、放熱効率を
良くするためには熱抵抗を下げる＝コンデンサーとの接触を確実に
しなければなりません。


もう一つの方法、冷却風量を増やす。電動ファンは実現困難･･･



どないせぇ、っちゅうネン！

ここまで来るともう暴走モードです･･･

さあ！、隙間は埋めたからもう熱風の回り込みはないと思って
いたら出てくるでてくる(^o^)

相変わらずコンデンサー周辺に熱風が回ってきます。
ランプ横を密着させてあるのにも関わらず熱いのです。

ならば、とクーラー取付時に電装屋さんが塞いでくれたラジエーター
左右の樹脂板も徹底的に手を入れます。


　隙間という隙間はテープで埋めます


　これでもか！


　どやねん！


　もうこれぐらいでええやろ？？

とは言っても樹脂板が密着していなかった部分に隙間テープを
貼り付けただけなのですが(^_^;)


次に気になったというか気が付いたのがコンデンサーの上・真ん中
です。　ボンネットキャッチから回り込んでました。


　新たに隙間テープ攻撃


　ここからも熱気が回り込んでいたのです

キャッチの機能を損なわず熱風を阻止するための苦肉の策です。


後にしようと考えていましたが、


　キャブ導風部はとりあえず隙間テープ一枚張りで挫折中　ロッド棒さえ無ければ･･･

キャブ導風部にも一段隙間テープを貼りました。

ロッド棒がありますのでそれを逃がしつつ、ボンネットを閉めたら
導風板だけが開口部に接するという機能をどのような形状で解決
できるのかまだ見出せないのです(T_T)


これで行けるやろ？
と思ったらまだコンデンサー左右に熱風が回ってくる･････

いろんな角度から観察したら見つけました。最初は信じられません
でしたよ。


　フロントグリルの横骨です


　こんなとこから回り込むかぁ？？

ヘッドランプ周辺から出た熱風がフロントグリルの横骨を伝って
コンデンサーに吸われているのです！

驚いたというよりガックリ来ました。
こんなところから回り込むかぁ？？

効果があるのか否か判りませんが、


　隙間テープを無理矢理詰めました


　黒板部分にも


　これは気休めですね　作業は意外と骨折りましたが･･･


　もう、知らん！

グリルの横骨の端に隙間テープを埋め、骨の間にも貼りました。


ここまでしないと駄目となれば･･･


　フェンダーからの水抜きもあるし･･･


　これ以上どうしろ、と？

水抜きのために貼り付けていないランプ上部分にも対策を講じない
と･･･　ってことです。

参ったな、こりゃ。

暑いですね(^_^;；)

この季節はよほど迫られない限り作業をしないのですが、今年は
キャブ周辺の冷却の詰めとクーラーの効きを良くする＝放熱・冷却
対策に追われ続けています。


まずは前回記事の補足。
ラジエーターコアサポートとボンネットフードに貼った隙間テープの
性能ですが、


　ボンネット先端の隙間テープです　指で指しているのがコアサポート側とフード側の境界です

コアサポート側二段重ね、フード側一段で密着します。
テープ一段の厚さは9mmです。


　キャブ導風板付近は隙間テープ無しのため熱風が吹き出てきます

でもキャブ導風板周辺は外気を導入しなくてはなりませんからね、
簡単には貼ることができないのです。焼け石に水と前回書いたのは
導風板周辺から熱風が出てくるからなのです･･･

そこはとりあえず後にしましょう(^o^)


エンジンルームからの排熱がどのように回り込んでコンデンサーに
吸われるのかを確かめながら、導風板周辺以外のそれを阻止する
ための作業をしました。

フロントグリルからコンデンサー周辺へ手を入れるとあちこちから
熱風が回り込んできます。

最初に見つけたのが左右のヘッドランプ横にある少し飛び出した
パネルとフロントグリルとの隙間からの流れでした。


　フェンダーの溝に流れた水はランプ上を通ってランプリムの隙間から出ます

ランプが収まっているパネル周辺はフェンダーからの水が外へ
流れ出るために隙間テープを貼っていません。

そのためそこから外へ出た熱風がランプ周辺を通って横のパネル
とグリルとの隙間からコンデンサーに吸われるのです。


　平成の大修理の写真　写真右端・ランプ横の板の参考です

ランプ横、ラジエーターとの間に付けられているパネルは何のため
にあるのでしょう？　水がそっちへ流れないためですかね？

グリルとの隙間を埋めれば熱風が回り込まないだろうと、


　グリル裏側の形状概要を型紙で取ります


　元の板に貼り付けて延長　グリル裏側の際まで持ってきます


　グリルを仮付け　指近くの黒板裏側まで来ています


　型紙からアルミ板を切り出して


　グリル裏には隙間テープを貼って


　がっちり密着♪

アルミ板を切ってパネルを延長して、グリル側には隙間テープを
貼って密着させました。


さて焼け石だったオイルパンアンダーガードの整流板。
真ん中部分にも付けました。効果のほどはさっぱり判りません。


　気休めです･･･

で、ここで疑問。

アンダーガードの切れ目＝エンジンオイルパンの下側からの熱風
は下へ出てくるのでしょうが、なぜかフロントバンパー下側にある
エプロンから勢いよく回ってくるのです。

なぜだろうとよくよく観察したら


　写真右下から左へ伸びているラジエーターからのチューブの先を見て下さい

テンションロッドブラケット付近に隙間があるのです。
ここから熱風が前へ回って、エプロン下部の隙間から回り込んで
いたのです。

エプロン下部の隙間は水抜きですから下手に塞げません。
となると、アンダーガードを加工するしかありません。
ハイ！、またも鈑金工作です。


　こういう形を切り出すのが大変･･･


　写真左端はテンションロッドブラケット　アンダーガードとボディの間に挟みます


　テンションロッドブラケット部分の僅かな隙間を埋めたのです

こうして隙間を埋めました。


何の意味もないのでしょうが作業をしているときに気になったので、


　クーラー高圧配管をコンデンサー前に被らないようにしました

コンデンサーに直接外気が当たるように配管位置を変更しました。

これで熱風の回り込みはキャブ導風板周辺以外は改善されたと
思ったのですが･････　　　　　　　　　　　　　　　　→次回に続く

まずはいきなり京都市内の実態から(^o^)
7月24日14:05、ボクが通る橋梁付近の気温計です。表示は40℃♪


　もう「暑い」の言葉を通り越してます


　望遠レンズ欲しいなぁ

気象台の観測（発表）値では36℃のようなんですけどね･･･
ようやっと撮ることができました。これ見るともう嫌になるでしょ？


こういう気温になるともうサニーのクーラーは効きません(T_T)
でもその日一発目の始動後だとまだ何とか涼しいのです。

少し長く走ってエバポの吹き出しは28℃。
信号待ちで停車していたらみるみるうちに上昇して34℃！！　って
クーラー付けてないのと変わらんやん･･･

炎天下に駐車して２回目の始動後は全然効きません。
クーラー吹き出し口の温度を測ったら、停車時38℃・数分走行して
やっとこさ26.2℃。

雷さんが鳴って雨が降った後の夕方30℃程度の気温ですと走行時
最低13℃、信号待ちで停車してても24℃にまでしか上昇しません。


またガスが漏れてる？
電装屋さんに行って点検してもらいました(^_^;)

プロですね。
吹き出し口の温度変化を報告したら「そりゃおかしい」と。

低圧側圧力を測定したら４付近を指してます。単位は何だっけ？
で、エンジン回転を上げたら３付近にまです〜っと下がる。

高圧側も測定して、ガス不足ではないことも確認。
「コンデンサーの冷却不足です」との結論に達したのであります。

ブォンブォンうるさいファンブレードでさえ駄目だとは･･･
純正オプションのクーラー用はΦ300で6枚羽根。ボクのに付けた
のはΦ350で7枚羽根ですよ！


　これだけしても駄目とは･･･

でも電動ファンにするのは一筋縄では無理。
薄型汎用でさえ確実にウォーターポンプに当たるのですから。
それにそのブレードで必要な風量を確保できるのかも不明ですし。


　汎用14インチ薄型電動ファンのブレードです


　以前に取り付けましたが、こんな薄い羽根じゃ風量足りんでしょ？


　電動ファンのモーター単体でこんな状態


以前に「コンデンサーに水かけたら･･･」という話をしていたので、
電装屋さんでそれを実行！　何とあれよあれよと２まで下がって、
吹き出し口はアイドリング回転でも26℃になりました。

どこかのサイトにエバポから出た水をコンデンサーにかけるような
ことをしているのを見たのですが、効果あるんですね。

それはもう最後の手段と考えていたのですが･･･
「これしかないね！」　ウォッシャータンクを探してみることに(^_^;)
とはいえなかなかあの狭いエンジンルームに収まるものは見つかり
ませんので、現在も捜索中･･･

ちなみにその帰りですが、吹き出し口の温度はさらに下がって19℃
にまで行きました。もちろんそれから時間が経つに連れて26℃位に
まで上がったのですが、水かけ効果は有効です。


クーラー取り付けを検討されている方。
コンデンサーは高効率のものにされることお勧めします。
たぶん特注か既製品を加工することになるのでしょうが、そこが
冷えなければどうしようもないですから。



さてコンデンサーの冷却不足ということが判明したのですが、まだ
改善させる余地はあるだろうと放熱・冷却対策をやり続けています。

コンデンサーの冷却はもちろんですが過熱を防止するのも有効な
手だてですから、エンジンルームからの排熱がコンデンサーへ回り
込まないようにあれこれとやってみました。


　この貼り方でもボンネットキャッチは作動します


　スポンジ隙間テープ二段重ね


　こっちは一段


　アンダーガード、歪んでますね

ボンネット先端部分に隙間テープを貼って前側へ熱気が出るのを
防いだり、バンパーステーの穴を塞いでみたりとしました。

でも焼け石に水ですね。

走行中の排熱を少しでも良くしようとオイルパンアンダーガードに
整流板もどきを付けてみたりもしましたが、これも焼け石。

コンデンサーの放熱を良くするしかない･･･
それをするには、コンデンサー自身を大きくする・フィンを増やす
冷媒通路を増やす・通過する風量を増やす･･･

それらをするとなると本体を改造するか新しい物に交換するか。
ファンブレードを大きくするか、電動ファンでアイドリング中も高回転
を維持するか。　堂々巡りしてますね･･････

放熱するためには外気との接触面積・量を増やすことですから、
電子回路でおなじみのヒートシンクのように、コンデンサーにアルミ
か銅で製作した導風・放熱の板を付ければ多少は放熱効率は良く
なるはずです。目下この方向で検討中です。


　0.3mmの銅板と純正3層改ラジエーターです　銅板薄すぎたかも･･･

コンデンサーの放熱についていろいろと調べていたら見つけたのが
放熱塗料という代物。塗布するだけで放熱効率が向上するという
少し怪しげなものです。

でも背に腹は代えらませんから、少しでも向上するのならと購入して
塗布してみました。


　そもそもは離型剤のようです


　真っ白け♪

ボロンナイトライドと言うそうです。
黒っぽかったコンデンサーが白くなりました♪(^o^)

走ってみての感想ですが。
外気温37℃　走行中の吹き出し口温度は最低は26℃ですが28〜
29℃を維持するのが精一杯。　停車時は28〜29℃･･･

ん？？
電装屋さんに点検してもらったときは外気温38℃で走行時26℃、
停車38℃。信号待ちで停車している際に見る見るうちに上昇して
いたのがあまり上がっていない！？

帰りは32℃　走行時20〜23℃　停車していても23〜25℃
外気温が違うので単純に比較はできませんが、停車時に上昇する
速さが緩やかになっているような･･･

多少効果はあるようですね。


で、調子こいてまた別の塗料を購入しました。


　耐熱・放熱塗料クールテックに制振剤配合だそうです

これをキャブ下にある同調・遮熱板に塗布してみようと企んで
います。


あっ！そうだ。

キャブの導風板ですが、ほぼ完成しました。
へんてこりんな形状ですがこれのおかげでキャブのほうは何とか
持ちこたえられるようになりました。アイドリングは少し下がります
がエンストはしません。


　形状が複雑なので最後は誤魔化してます


　これに横板を付けました


　これでボンネット先端からキャブへ導風できます

導風板の前に防風板を取り付けていたのはここでご存じかと思い
ますが、その頃は25℃程度の気温でももうキャブの調子は悪くなり、
突然のエンストや再始動がなかなかできない状況だったのです。


　防風だけでは不足だったということです

しかし今は35℃越えでも若干スカスカにはなりますが調子のほうは
まぁバッチシ！です。

コンデンサーとラジエーターを抜けた熱風がキャブに直接当たるの
を防ぎつつ、走行中にボンネット先端から新鮮な外気を導入しつつ
当てるのですから調子よくなってもらわないと困りますけどね(^o^)

ただその導風板が加熱されるのは事実ですので、一部に放熱塗料
を塗布してみました。　効果があるのかはよく判りません。


　後側はボロンナイトライド、前側はクールテック　区別した他意はありません


何か益々とんでもないことになってきてますが、灼熱の環境下でも
快適に走られるようにするのが目的ですから仕方ないですね･･･

さて前回４つに別けて紹介した対策の一つ、キャブへの導風板。

横板を付けて完成させました。



ボール紙で型紙作ってボンネットフードに当たらないか確認して、


　一応実測して作ったのですが


　フェンダーラインで合わせると当たります


　寸法に修正が入ってます

寸法を修正してアルミを切って貼り付けました。


　接着中


さぁこれで取り付けられるぞ！
あっ！　アイドルアップの配管がそこを通るのを忘れてた･･･


　アイドルアップの配管がモロに導風板の上を･･･

さてどうしよう。
配管の引き回しを変えようとすればＬ型のニップルが必要。
それにしても、結局はキャブ側の導風板に配管を通すことになる。

ってなことで、配管パイプを付けました。
Φ６の真鍮パイプ。何に使う予定だったかも覚えていない材料
です。これまた「宝の持ち腐れ」、パイプを曲げる工具でＲを作り
ました。


　薄板に開けた穴に


　接着剤だけでは持つかな？


で、取り付け。



アイドルアップの配管も無事取り付けられました。
ちょっとパイプの曲げ方が歪になってますが漏れがないから良し
です。


　いまのところ接着部分は外れてません


さぁ次の難関、キャブ側の導風板製作です。
ここも型紙で形状を検討して、下側を製作しました。


　型紙はあくまで形状と位置決めだけ　実際は折り曲げ部分も切り出し


　こういう形状に折り曲げるのが大変なんです


　ここも曲げるの大変でしたが


　パチンとはまると嬉しいですね

↑こんな急激な落ち方に導風がついて行けるのか？？

でもまぁこの間の変化からすれば大きく外れた方向ではないのは
確かですので何とかなるでしょう。


　ちょっと横方向のクリアランス確保が少なかったかも


　ヒートプレートの導風板ともギリギリ

ごく希ですが、エンジンが振れるとカタカタ異音がします。
このままにしておいて横揺れに耐えられるのか不安ですが、まぁ
何とか誤魔化してみましょう♪

ちなみにファンからの熱風を阻止しますのでキャブの過熱はマシに
なります。横板を付ければなお効果があります。


　切り口が危ないのでコの字のゴムを付けました

自分で言うのも何ですが、凄いことになりつつあります。



お次はクーラーの冷えの改善。･･･願望ですが。
ファンによる外気導入でより確実にコンデンサーを冷やすために、
一部ラジエーターに直接外気が当たっていた部分を塞ぎました。


　コンデンサーの上端からラジエーターが見えてます


　コの字に曲げたアルミ板を当てて


　角部分は複雑なのでパス！


　隙間テープ＝スポンジを貼り付けました

効果のほどは？･･･
よく判りません。少し冷えがよくなったのかな？程度。


しかし暑い！
導風板・横板の製作がまだ残っているんですが･･･
外の作業がたまりません！！

でも、いい加減この作業から開放されたいなぁ。
まだまだ放置中のこといっぱいありますからねぇ･････